Barulho motor Opel Astra 1.6 CDTI

[nto]

Isso não responde á minha questão.
Ele inicia quando reúne as condições de temperatura o depósito tem combustível suficiente e quando os sensores indicam a existência de saturação do filtro.
A minha questão é se é suficiente manter a condução normal para que a regeneração seja completa, ou é necessário ir á autoestrada para manter certa velocidade e rotação?

Tens a info a seguir, mas serve apenas para os casos em que o carro já precisa de "fazer por estar saturado", daí aparecer a luz a indicar. e fica por exemplo e já colocado o que indica o manual de um Alfa Romeo 159

Mas no dia-a-dia, não acende luz nenhuma e a regeneração faz-se logo quando atingir a temperatura ideal, conforme foi referido. Não é preciso andar a "200" para regenerar melhor.

Como mera curiosidade.. fica a info de funcionamento do mesmo na ALFA.... basta andar por 15min a 60km/h acima das 2000rpm... e o realçar, de em percursos citadinos, encurtar as trocas de óleo para 12 meses.










in: http://aftersales.fiat.com/eLumData/....09_SR_DPF.pdf

[mpereira]

Posso dar-te o exemplo que vem no manual de instruções do meu:
"Diesel Particulate Filter

The Diesel Particulate Filter (DPF) system removes the soot in the exhaust gas.

Unlike a disposable air filter, the DPF system automatically burns (oxidizes) and removes the accumulated soot according to the driving condition. In other words, the active burning by engine control system and high exhaust gas temperature caused by normal/high driving condition burns and removes the accumulated soot. However, if the vehicle continues to be driven at repeated short distance or driven at low speed for a long time, the accumulated soot may not be automatically removed because of low exhaust gas temperature. More than a certain amount of soot deposited, the malfunction indicator light () illuminates.

When the malfunction indicator light blinks, it may stop blinking by driving the vehicle at more than 60 km/h (37 mph) or at more than second gear with 1500 ~ 2500 engine rpm for a certain time (for about 25 minutes)."

Nota: isto é o que acontece se o sistema estiver demasiado obstruído e aí recomendam fazer o acima descrito, pois em condições normais, regenera e não acende qualquer luz (e isto é aplicável em qualquer veículo, que eu tenha conhecimento). Ou seja, podes andar em cidade e no pára-arranca que ele fará a regeneração se tiver que o fazer, não convém é desligar o carro enquanto ela decorre. Se isso não for possivel, o sistema retoma a regeneração no próximo ciclo.

[paulomodesto]

Se percebi bem, não interessa fazer muitos KMS para não ter problemas com o FAP como é constantemente referido em todo o lado, é necessário principalmente não circular a baixas velocidades e baixas rotações, para que a temperatura de escape seja superior e vá limpando o sistema.
Circular a "baixas velocidades" e baixas rotações sempre foi a típica condução do veículo diesel, para tirar partido do binário e do baixo consumo.

[PSoares]

O que interessa é não interromper o mais possivel as regenerações passivas que são aquelas que os veículos fazem automáticamente,primeiro ponto.

Conduzir com com regimes e rotações mais elevados sim e não.

Conduzir como um típico diesel sem fap a pastar sempre baixas rotações não é bom pois os gases de escape não serão aquecidos o suficiente para eliminar aos poucos as partículas o que vai fazer com o fap vá regenerar mais vezes,até aí tudo bem,mas a cada vez que o fap regenera contamina o óleo do motor com combustivel,sobretudo se a regeneração for interrompida.

Conduzir a baixas rotações também não é bom para os volante motor,sobretudo se,se tratar de um bimassa,nem para os turbo.

Conduzir a altas rotações como é óbvio vais encher mais depressa o teu fap.

Uma curiosidade,se o veículo estiver com a fap em via de fazer uma regeneração e se conduzires a alta velocidade e rotação a tua regeneração não se vai fazer logo porque a temperatura dos gases é muito alta.

Ou seja temperatura de trabalho alta,mais temperatura de uma regeneração é igual a um corpo físico de fap fundido.

A regeneração vai fazer-se quando as condições forem favoráveis.

O ideal será conduzir perto das 2000rpm.

E já te tinha respondido com o meu post anterior,de nada podes fazer para ajudar o fap a não ser deixar as regenerações irem até ao fim,isto ajuda o fap e o motor que não fica com o lubrificante do mesmo contaminado pelo combustivel que não foi queimado na pós-combustão.

Quando o fap fica saturado e não consegue fazer uma regeneração passiva (aquela que faz sozinho automáticamente),vai-te dar aviso e convidar-te a andar a uns ritmos mais elevados como o exemplo que te foi dado pelo nto.

Se isto não funcionar terás que levar o veículo a uma oficina e lançar uma regeneração forçada em que o mesmo fica a regenerar durante um tempo que varia de 15 a 180 min dependendo do fap,da marca do veículo,sistema e a colmatagem do próprio filtro,etc,etc.

Depois disto feito o melhor para o motor seria mudar o óleo e respetivo filtro.

[eblase]

Ainda ontem tive uma RXH que teve 35(trinta e cinco) minutos a bufar forte [emoji1751]

[PSoares]

Se bufou bem já foi bem bom.

O problema nem é o fap,pessoalmente são os depóstos de carbono que se vão acumulando na admissão,EGR etc.

[eblase]

Se bufou bem já foi bem bom.

O problema nem é o fap,pessoalmente são os depóstos de carbono que se vão acumulando na admissão,EGR etc.

Logo vou ver essa parte que nunca foi limpa segundo o dono. As borboletas ora dão erro ora não dão.

Stellantis [emoji3590]

[paulomodesto]

Os motores 1.8 TDCI que equipam tanto as Ford Mondeo SW como as S-Max começaram a usar FAP a partir de quando?
Já agora, esse motor sem FAP depois de julho de 2007 terá um IUC para que valores?

[nto]

Os motores 1.8 TDCI que equipam tanto as Ford Mondeo SW como as S-Max começaram a usar FAP a partir de quando?
Já agora, esse motor sem FAP depois de julho de 2007 terá um IUC para que valores?

O IUC será de 230€/250+- (dependendo se é de 2007 ou dos anos seguintes até 2010)...

O 1.8 TDCI não chegou a levar com filtro de particulas, tanto que assim é que quando passou a ser obrigatório (EURO 5), deixaram de usar o motor

O 1.8 TDCI só cumpria EURO 4.

[paulomodesto]

A falar em filtros de partículas a coisa parece que vai complicar-se...

https://pplware.sapo.pt/motores/o-se...boas-noticias/

[Deutsch]

Logo vou ver essa parte que nunca foi limpa segundo o dono. As borboletas ora dão erro ora não dão.

Stellantis [emoji3590]

Este motor 1.6 CDTi 136cv da GM/Opel faz revisões de quantos em quantos km? E é motor para fazer 250k km sem problemas de maior? Esta questão da distribuição é grave ou é uma coisa fácil/barata de resolver? Muito obrigado.

[Joaobernardo]

Boas;

A minha Astra vai no próximo mês substituir a corrente, já faz muitas vezes barulho em andamento, é de 2015 e tem perto de 130k, faz 10 anos para o ano e até à data tirando o barulho da corrente e um sensor de pressão do turbo com defeito com pouco mais de 10k tem sido muito fiável.

Já levou velas salvo erro perto dos 80k, uma bateria e revisões +/- de 12k em 12k, sempre com óleo Dexus 5w-30.

Filtro de partículas até à data sem problemas, "nunca acendeu luzes". A caminho dos 10 anos se interrompi 3 vezes uma regeneração foi muito.

Já agora, em relação à corrente, já sofreu alterações, mas a principal e a que retira de vez e para "sempre" o barulho, é uma simples junta que se coloca no tensor, algo fácil e barato e que deveria ter sido pensado há muito quando desenvolveram o motor, Inclusive, há oficinas que só desmontam a tampa que dá acesso ao tensor só para montar a junta no tensor, sai muito mais barato, mas não é de todo aconselhável.

E por fim, espero que seja o Eblase a substituir a corrente, até pode filmar e criar um conteúdo porreiro.


Opel Mokka 1.6CDTI 2016 Timing chain replacement + tensioner upgrade + gasket . (youtube.com)

Um exemplo da montagem e junta nova que colocam no tensor.

[eblase]

Boas;

A minha Astra vai no próximo mês substituir a corrente, já faz muitas vezes barulho em andamento, é de 2015 e tem perto de 130k, faz 10 anos para o ano e até à data tirando o barulho da corrente e um sensor de pressão do turbo com defeito com pouco mais de 10k tem sido muito fiável.

Já levou velas salvo erro perto dos 80k, uma bateria e revisões +/- de 12k em 12k, sempre com óleo Dexus 5w-30.

Filtro de partículas até à data sem problemas, "nunca acendeu luzes". A caminho dos 10 anos se interrompi 3 vezes uma regeneração foi muito.

Já agora, em relação à corrente, já sofreu alterações, mas a principal e a que retira de vez e para "sempre" o barulho, é uma simples junta que se coloca no tensor, algo fácil e barato e que deveria ter sido pensado há muito quando desenvolveram o motor, Inclusive, há oficinas que só desmontam a tampa que dá acesso ao tensor só para montar a junta no tensor, sai muito mais barato, mas não é de todo aconselhável.

E por fim, espero que seja o Eblase a substituir a corrente, até pode filmar e criar um conteúdo porreiro.


Opel Mokka 1.6CDTI 2016 Timing chain replacement + tensioner upgrade + gasket . (youtube.com)

Um exemplo da montagem e junta nova que colocam no tensor.

Já falei sobre isso. Essa junta não é update nenhum. Foi uma medida para empurrar o "defeito" para fora da garantia.

[Joaobernardo]

Já falei sobre isso. Essa junta não é update nenhum. Foi uma medida para empurrar o "defeito" para fora da garantia.

Pois, é o mais provável, do conhecimento que tenho depois da "junta" o barulho desapareceu.

Também conheço casos, inclusive de um membro aqui do fórum, que em garantia na Opel levou 3kits e mesmo assim sempre a fazer barulho, só à quarta vez e com a junta a coisa ficou "boa".


Foi como mudar a viscosidade do óleo para o 0w-20, isto para modelos já com o novo software para redução de emissões, algo que não fiz, nem tenciono fazer.

[eblase]

E mais, a substituição dessa peça era previsto apenas 4h invés das 14h para a distribuição.

[eblase]

E essa junta era para reduzir (diferente de eliminar) o ruído na corrente da bomba de óleo. Não é do ruído da corrente de distribuição.

Por isso, acreditar em tudo o que está na internet é mau. Se como oficina não faço o que o cliente quer, perco o serviço. Se fizer o que o cliente quer e der em garantia, levo com o cliente na mesma.

🤷

[Sushi]

A minha Astra J 1.6 cdti de 2014 vai com 251.000Km. Faz pontualmente o barulho da corrente no arranque, mas nem ligo. De resto zero problemas de FAP, de turbo, etc. Aliás, ainda tem a embraiagem e bimassa de origem. Levou um compressor de AC. Super fiável.

Enviado do meu M2103K19G através do Tapatalk

[eblase]

A minha Astra J 1.6 cdti de 2014 vai com 251.000Km. Faz pontualmente o barulho da corrente no arranque, mas nem ligo. De resto zero problemas de FAP, de turbo, etc. Aliás, ainda tem a embraiagem e bimassa de origem. Levou um compressor de AC. Super fiável.

Enviado do meu M2103K19G através do Tapatalk

Mas vai guardando xxxx€ .

[LinoMarques]

Com 251.000 km, isso aplica-se a qualquer carro!

[TSport]

Com 251.000 km, isso aplica-se a qualquer carro!

Não necessariamente.
Se for Toyota, ainda está na rodagem 🤣🤣🤣 😋

[LuisPedro]

Não necessariamente.
Se for Toyota, ainda está na rodagem 🤣🤣🤣 😋

Ou, no caso do 2.2 d4d da família, está prestes a partir

[rikdi]

Aproveitando o tópico. Nos motores 1.6 cdti, já alguém teve problemas de junta/cabeça estalada? Tenho perca de anticongelante, já foi efetuado teste de pressão, teste químico CO2, teste de compressão e teste de vazão e deu tudo ok.. nas vou perdendo o anticongelante..

[nto]

Aproveitando o tópico. Nos motores 1.6 cdti, já alguém teve problemas de junta/cabeça estalada? Tenho perca de anticongelante, já foi efetuado teste de pressão, teste químico CO2, teste de compressão e teste de vazão e deu tudo ok.. nas vou perdendo o anticongelante..

Já testaram as tubagens a quente?

[rikdi]

Já testaram as tubagens a quente?

Só estive presente no teste químico, e nesse fizeram a frio (aquecer o carro em oficina) e depois fizeram outro após um grande aperto que se deu ao carro.

Os outros testes vou tentar confirmar, acredito que eles devem saber. Mas para minha curiosidade pode haver grande diferença entre o carro estar quente ou frio para os outros testes?

[nto]

Só estive presente no teste químico, e nesse fizeram a frio (aquecer o carro em oficina) e depois fizeram outro após um grande aperto que se deu ao carro.

Os outros testes vou tentar confirmar, acredito que eles devem saber. Mas para minha curiosidade pode haver grande diferença entre o carro estar quente ou frio para os outros testes?

Se for o caso de pequenas "fissuras", haverá casos que só com o motor quente mesmo é que poderão se manifestar com mais evidência. Tal acontecendo também às tubagens do circuito de refrigeração.

[rikdi]

Se for o caso de pequenas "fissuras", haverá casos que só com o motor quente mesmo é que poderão se manifestar com mais evidência. Tal acontecendo também às tubagens do circuito de refrigeração.

Obrigado pela atenção.

Agora fiquei um bocado apreensivo.

Dependendo de como fizeram os testes (quente/frio), o problema poderá ainda estar no motor.

[rikdi]

Se for o caso de pequenas "fissuras", haverá casos que só com o motor quente mesmo é que poderão se manifestar com mais evidência. Tal acontecendo também às tubagens do circuito de refrigeração.

Obrigado pela atenção.

Agora fiquei um bocado apreensivo.

Dependendo de como fizeram os testes (quente/frio), o problema poderá ainda estar no motor.

[eblase]

Radiador egr.