Rover 45...Preços e onde trocar a junta?
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JeTBoy
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150000km percorridos com junta de origem, venham outros tantos, assim é que se querem carros há-de cair de pôdre e a junta de origem fica no motor....[] [
Epá, cair de podre é que não, pá! Senão não posso dizer: Porreiro pá!
Eu já tenho 2 com esse "feito", e conto que passem bem para lá dos 300mil, mas sem cair de podre! [
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edununo
Well-known member
Que jamais se rendem à mediocridade das alemães e japonesas [
Não digas isso pois há muitos Rovers que não passam de uns japunas com cromados e madeiras.[
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T
Titanio
Guest
Não digas isso pois há muitos Rovers que não passam de uns japunas com cromados e madeiras.[
E não serão uns British com infiltrações japunas?
Bem, depende sempre do ponto de vista obviamente, mas que ostentam lá o símbolo Viking, lá isso ninguém pode negar [
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TheDriver
New member
Bem quanto ao problema da junta, o orçamento na rover é de 1250euros + coisa - coisa...
Como assim é o carro foi para a oficina habitual de algumas reparações!
Só + uma questão, lá o mecânico disse ao meu pai quando lá foi deixar o carro, que em principio teria de rectificar a cabeça do motor (acho que foi isto)!
Mesmo se não tiver havido mistura de água no oleo e só o inverso isso é de facto necessário?
Como assim é o carro foi para a oficina habitual de algumas reparações!
Só + uma questão, lá o mecânico disse ao meu pai quando lá foi deixar o carro, que em principio teria de rectificar a cabeça do motor (acho que foi isto)!
Mesmo se não tiver havido mistura de água no oleo e só o inverso isso é de facto necessário?
JeTBoy
New member
Convém sempre fazer o faceamento à cabeça, nem que seja para "limpar" ao máximo, se possível descarbonizar a cabeça e rodar válvulas, isso é ideal. [
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DL
New member
A cabeça tem de ser rectificada se tiver um empeno superior ao tolerado e que está indicado nos manuais de oficina. Esse empeno tem de ser medido no sentido longitudinal e no transversal. Se o empeno estiver dentro da tolerância então não se mexe mais na cabeça, é só pô-la em cima de um cartão sobre uma bancada e aproveitar para mudar os retentores das árvores de cames.
Isto porque as cabeças têm um tratamento superficial de endurecimento. Ao se facear está-se também a retirar este tratamento superficial, pelo que só deverá ser faceada se for absolutamente necessário.
A junta da cabeça é a da Payen ou a da Land Rover (mais cara) e mais nenhuma. Os 10 parafusos compridos serão reutilizados se o seu comprimento estiver dentro da tolerância, se algum já tiver esticado mais que a medida admissível então terá que se comprar o kit dos 10, já que isso não se vende individualmente. Utilizar apenas os da Payen, MG-Rover ou Land Rover. Não usar parafusos nem juntas de outras proveniências, isto se se pretender manter o carro por muitos mais anos (se for para despachar é usar do mais barato).
O ideal será substituir a peça na parte inferior do bloco onde apertam os 10 parafusos compridos. Chama-se a isso "oil rail" e compra-se exclusivamente na Land Rover (os da MG-Rover são iguais ao que lá está).
Na Land Rover é melhor dizer que se destina ao motor K 1.8 do Freelander senão, nalguns sítios, ainda poderão dizer que não têm peças para os motores 1.4 (são iguais, nestas peças que estamos a falar).
Aproveitar para mudar a bomba de água e a correia de distribuição (talvez também a do alternador e AC, conforme o seu estado), novo líquido anticongelante OAT da Rover ou outro muito similar e na concentração indicada (50% se for o da Rover, com água destilada), lavar muito bem todo o circuito de arrefecimento, ver estado do termostato ou substituir o elemento.
Se a água andava a fugir para o circuito do óleo, o melhor é fazer um primeiro enchimento com um óleo "barato" para motores diesel, tipo BP Visco 3000, Castrol Magnatec, ou similares desde que sejam 10W40 e ACEA A3/B3. Andar assim uns 1.500 km e depois mudar para o "mesmo" óleo mas agora em versão para motor a gasolina e trocar o filtro de óleo.
Muito importante!!! Confirmar que as camisas estão cerca de 0,1 mm (valor a confirmar nos manuais!!!) acima da superfície do bloco. Se estiverem à face ou quase (ou seja, menos de 5 centésimas de mm), isso não garante estanquecidade da nova junta... mas isso vê-se depois se for o caso.
E está pronto para uma nova vida.
Preços e locais não te posso aconselhar nada pois a minha última foi há uns 9 anos e tal, portanto os preços já nada têm a ver com os actuais, além de que foi feita num concessionário em Lisboa que já nem existe (não sei se está agora com outra marca ou se não existe mesmo).
Isto porque as cabeças têm um tratamento superficial de endurecimento. Ao se facear está-se também a retirar este tratamento superficial, pelo que só deverá ser faceada se for absolutamente necessário.
A junta da cabeça é a da Payen ou a da Land Rover (mais cara) e mais nenhuma. Os 10 parafusos compridos serão reutilizados se o seu comprimento estiver dentro da tolerância, se algum já tiver esticado mais que a medida admissível então terá que se comprar o kit dos 10, já que isso não se vende individualmente. Utilizar apenas os da Payen, MG-Rover ou Land Rover. Não usar parafusos nem juntas de outras proveniências, isto se se pretender manter o carro por muitos mais anos (se for para despachar é usar do mais barato).
O ideal será substituir a peça na parte inferior do bloco onde apertam os 10 parafusos compridos. Chama-se a isso "oil rail" e compra-se exclusivamente na Land Rover (os da MG-Rover são iguais ao que lá está).
Na Land Rover é melhor dizer que se destina ao motor K 1.8 do Freelander senão, nalguns sítios, ainda poderão dizer que não têm peças para os motores 1.4 (são iguais, nestas peças que estamos a falar).
Aproveitar para mudar a bomba de água e a correia de distribuição (talvez também a do alternador e AC, conforme o seu estado), novo líquido anticongelante OAT da Rover ou outro muito similar e na concentração indicada (50% se for o da Rover, com água destilada), lavar muito bem todo o circuito de arrefecimento, ver estado do termostato ou substituir o elemento.
Se a água andava a fugir para o circuito do óleo, o melhor é fazer um primeiro enchimento com um óleo "barato" para motores diesel, tipo BP Visco 3000, Castrol Magnatec, ou similares desde que sejam 10W40 e ACEA A3/B3. Andar assim uns 1.500 km e depois mudar para o "mesmo" óleo mas agora em versão para motor a gasolina e trocar o filtro de óleo.
Muito importante!!! Confirmar que as camisas estão cerca de 0,1 mm (valor a confirmar nos manuais!!!) acima da superfície do bloco. Se estiverem à face ou quase (ou seja, menos de 5 centésimas de mm), isso não garante estanquecidade da nova junta... mas isso vê-se depois se for o caso.
E está pronto para uma nova vida.
Preços e locais não te posso aconselhar nada pois a minha última foi há uns 9 anos e tal, portanto os preços já nada têm a ver com os actuais, além de que foi feita num concessionário em Lisboa que já nem existe (não sei se está agora com outra marca ou se não existe mesmo).
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TheDriver
New member
Muito obrigado pelo esclarecimento!
Bastante explicito, espero que lá na oficina saibam isso tudo também[
] (estou confiante que sim, pois são "especialistas" em rover's e já trataram muitos iguais, já não é a 1ª vez que lá vi rover's com o motor cá fora pra tratar disto...esta semana já devo ter novidades da reparação)
DL
New member
Muito obrigado pelo esclarecimento!
Bastante explicito, espero que lá na oficina saibam isso tudo também[
(estou confiante que sim, pois são "especialistas" em rover's e já trataram muitos iguais, já não é a 1ª vez que lá vi rover's com o motor cá fora pra tratar disto...esta semana já devo ter novidades da reparação)
Pergunta-lhes qual é a junta que pensam meter e logo vês mais ou menos se estarás bem entregue...
Aqui no meu vizinho da esquina também já vi alguns Rovers de boca aberta para mudar a junta (tal como Corollas e outros...), mas duvido grandemente que ele meta outra coisa que FAI e oil rail nem deve saber da história.
E o motor não precisa de sair do sítio (por norma), basta a cabeça e afastar os colectores.
